Солнечный вегетарий. Металлический каркас. Часть 2. Арочные фермы и боковые стенки

В первой части ролика я рассказал о том, как мы сгибали трубы для ферм моей будущей зимней теплицы. Особенностью этих ферм является то, что их профиль — дуга овала, то есть состоит из двух дуг разного радиуса. Поэтому нам пришлось каждую трубу сгибать дважды. Сначала с радиусом 4,9 м по всей длине, а затем небольшой участок длиной около 2 м с радиусом 2,5 м. В результате получили 10 практически одинаково согнутых труб. Теперь можно приступать к изготовлению ферм. Но прежде изготовим специальное приспособление. В ролике, посвященном описанию проекта в целом, я уже рассказывал о конструкции арочных ферм. Ферма состоит из двух гнутых профильных труб сечением 25х25 мм, сваренных друг с другом через перемычки, вырезанные из металлической полосы сечением 4х40 мм.

В результате каждая ферма превращается в своеобразный швеллер. Как видно из эскиза, перемычки должны располагаться по центру свариваемых труб. Чтобы точно разместить и
закрепить перед сваркой эти перемычки сделаем это приспособление. Приспособление состоит из основания, на котором крепятся: упор, к которому прижимается труба, проставки суммарной толщиной 10,5 мм, на которые укладывается перемычка, и прижим, которым фиксируется вся конструкция. Приспособление будем делать из обрезков, оставшихся после изготовления трубогиба. Пластину требуемой длины для основания я не нашел, поэтому конструкция будет немного отличаться от нарисованной на чертеже. Здесь приварим этот уголочек — он будет служить упором. Это проставка, ее мы закрепим винтами. Здесь будет проходить одна труба, а здесь — другая. Здесь приварим уголок прижима, которым будет прижиматься вторая труба к перемычке.

Сначала просверлим и раззенкуем отверстия в проставке. Затем закрепим проставку струбциной на основании, просверлим отверстия в основании и нарежем в них резьбу. Теперь приварим упор к основанию. В уголке будущего прижима просверлим отверстие диаметром 8 мм. Закрепим на нем гайку и приварим ее с наружной стороны. Теперь можно собрать приспособление. Винтами закрепим на основании две проставки. Одну из металла толщиной 10 мм, а другую — из оцинковки толщиной полмиллиметра. В приваренную гайку закрутим прижимной винт-барашек. Приспособление готово к работе. Из полосы 4х40 мм я нарезал необходимое количество перемычек. Теперь можно приступать к изготовлению ферм. Для этого нам понадобится шаблон, который мы положили на пол и выровняли по уровню.

Укладываем трубу на шаблон, выравниваем ее относительно ключевых точек и через деревянные подкладки толщиной 15 мм закрепляем струбцинами. Затем устанавливаем приспособление и укладываем вторую трубу. Между трубами кладем перемычку и выравниваем вторую трубу относительно первой трубы так, чтобы она выступала примерно на 25 мм. Фиксируем конструкцию прижимным винтом. Выступ второй трубы обусловлен способом крепления ферм к фундаменту теплицы. Поначалу я планировал устанавливать фермы в патрубки сечением 20х20 мм, приваренные к длинной трубе сечением 25х25 мм и закрепленной на опорной доске на фундаменте теплицы. Позже я отказался от этой идеи. Чтобы выставить положение второй трубы относительно первой, по всей длине временно установили перемычки и где необходимо стянули трубы струбцинами. Рисками белого цвета на наружной трубе отмечены места расположения перемычек.

Как я уже говорил, шаг следования перемычек 50 см. Теперь можно приступать к сварке. После прихватки первой перемычки, перемещаем приспособление к месту расположения следующей. И так далее. Сначала все перемычки прихватим с одной стороны. Затем перевернем ферму и прихватим перемычки с другой стороны. После этого проварим соединения с обеих сторон. Эту ферму будем использовать в качестве шаблона для изготовления остальных ферм. Вот смотрите, на готовой ферме через деревянные проставки мы закрепили наружную трубу следующей фермы. Нам важно, чтобы наружный контур всех ферм был одинаковым и совершенно безразлично, как ляжет внутренняя труба. Укладка и выравнивание внутренней трубы выполняются также как при изготовлении первой фермы. Порядок сварки тоже точно такой же. Вот такие получились фермы.

Сварные швы, естественно, еще далеки от совершенства, но что-то уже стало получаться. Не всегда, правда. Еще с десяток таких ферм и, возможно, мне уже не будет так стыдно за качество сварных соединений. Теперь займемся боковыми стенками. Конструкция боковых стенок достаточно простая и понятна из чертежа. Также как фермы, боковые стенки изготавливаются из трубы сечением 25х25 мм. Боковые стенки теплицы решили делать по месту. В качестве шаблона использовали готовую ферму, к которой прихватили одну из оставшихся дуг. Прихватили со сдвигом по двум причинам. Во-первых, потому что радиусы сгиба дуги боковой стенки должны быть на 25 мм больше радиусов дуги фермы. И,
во-вторых, чтобы ферма не мешала приваривать детали конструкции стенки. Нижнюю и боковую трубы прикрепили непосредственно к столбу и опорной доске.

Остальные вертикальные и горизонтальные детали каркаса стенки отрезали и прихватывали по месту. С лестницы варить не удобно и долго, поэтому левую боковую стенку решили использовать в качестве шаблона для изготовления правой. Готовую левую стенку установили на место правой. Оказалось, и это было ожидаемо, что верхний край ростверка немного завален. Между его левым и правым углами есть перепад около 15 мм. Также завалена эта сторона ростверка, то есть основание правого опорного столба теплицы на 25 мм ниже левого. Соответственно, изготавливать правую стенку будем с учетом этих размеров. В результате получились вот такие боковые стенки. Теперь расскажу о креплении ферм к опорной доске на фундаменте. Как я уже говорил, от первоначальной идеи крепления я отказался и решил сделать съемные опоры для каждой фермы.

Для этих опор я приготовил несколько заготовок. Это пластины толщиной 2 мм с отверстиями для крепления. К этим пластинам приварим втулки — отрезки трубы сечением 20х20мм. Втулки будем приваривать под углом 87 градусов. Вот, смотрите. Это боковая стенка. Поскольку шаблоном для нее была ферма, этот угол, между основанием стенки и дугой, будет таким же, как угол между фермой и опорной доской фундамента. Измерим его с помощью вот такого прибора. Видите, 87,5 градусов. Под этим углом нам и надо приварить втулки. Для этих целей я сделал отдельное приспособление. Это отрезок фанеры, или основание, к которому под углом 87 градусов прикреплен брусок шириной 45 мм. С обоих сторон бруска укладываются втулки.

Нижний край втулок должен отстоять от кромки основания где-то на миллиметр–полтора. Затем втулки стягиваются струбциной. Вся конструкция устанавливается на пластину и
выравнивается по этой риске и длинной стороне пластины. Затем делаем по две прихватки на каждой втулке. Здесь, здесь, здесь и здесь. Вот, смотрите. Сейчас снимем приспособление и проверим прямой угол между пластиной и втулками. Видите? И здесь тоже прямой угол. Теперь можно прихватывать с этой стороны. Вот так выглядят опоры после проварки и зачистки швов. Вот здесь и здесь я просверлил отверстия для стекания конденсата. На опору надевается ферма, или наоборот, опора вставляется внутрь труб фермы и саморезами через отверстия в пластине крепится к опорной доске фундамента.

На ферме опоры будут крепится болтами М8. Отверстия под них я пока не просверлил. Вот так опоры выглядят после покраски. А это боковые стенки после покраски. Также в
боковых стенках, в местах отмеченных стрелками, я сделал отверстия для стекания конденсата. На этом пока все.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *