Солнечный вегетарий. Металлический каркас. Часть 2. Арочные фермы и боковые стенки

В первой части ролика я рассказал о том, как мы сгибали трубы для ферм моей будущей зимней теплицы. Особенностью этих ферм является то, что их профиль — дуга овала, то есть состоит из двух дуг разного радиуса. Поэтому нам пришлось каждую трубу сгибать дважды. Сначала с радиусом 4,9 м по всей длине, а затем небольшой участок длиной около 2 м с радиусом 2,5 м. В результате получили 10 практически одинаково согнутых труб. Теперь можно приступать к изготовлению ферм. Но прежде изготовим специальное приспособление. В ролике, посвященном описанию проекта в целом, я уже рассказывал о конструкции арочных ферм. Ферма состоит из двух гнутых профильных труб сечением 25х25 мм, сваренных друг с другом через перемычки, вырезанные из металлической полосы сечением 4х40 мм.

В результате каждая ферма превращается в своеобразный швеллер. Как видно из эскиза, перемычки должны располагаться по центру свариваемых труб. Чтобы точно разместить и
закрепить перед сваркой эти перемычки сделаем это приспособление. Приспособление состоит из основания, на котором крепятся: упор, к которому прижимается труба, проставки суммарной толщиной 10,5 мм, на которые укладывается перемычка, и прижим, которым фиксируется вся конструкция. Приспособление будем делать из обрезков, оставшихся после изготовления трубогиба. Пластину требуемой длины для основания я не нашел, поэтому конструкция будет немного отличаться от нарисованной на чертеже. Здесь приварим этот уголочек — он будет служить упором. Это проставка, ее мы закрепим винтами. Здесь будет проходить одна труба, а здесь — другая. Здесь приварим уголок прижима, которым будет прижиматься вторая труба к перемычке.

Сначала просверлим и раззенкуем отверстия в проставке. Затем закрепим проставку струбциной на основании, просверлим отверстия в основании и нарежем в них резьбу. Теперь приварим упор к основанию. В уголке будущего прижима просверлим отверстие диаметром 8 мм. Закрепим на нем гайку и приварим ее с наружной стороны. Теперь можно собрать приспособление. Винтами закрепим на основании две проставки. Одну из металла толщиной 10 мм, а другую — из оцинковки толщиной полмиллиметра. В приваренную гайку закрутим прижимной винт-барашек. Приспособление готово к работе. Из полосы 4х40 мм я нарезал необходимое количество перемычек. Теперь можно приступать к изготовлению ферм. Для этого нам понадобится шаблон, который мы положили на пол и выровняли по уровню.

Укладываем трубу на шаблон, выравниваем ее относительно ключевых точек и через деревянные подкладки толщиной 15 мм закрепляем струбцинами. Затем устанавливаем приспособление и укладываем вторую трубу. Между трубами кладем перемычку и выравниваем вторую трубу относительно первой трубы так, чтобы она выступала примерно на 25 мм. Фиксируем конструкцию прижимным винтом. Выступ второй трубы обусловлен способом крепления ферм к фундаменту теплицы. Поначалу я планировал устанавливать фермы в патрубки сечением 20х20 мм, приваренные к длинной трубе сечением 25х25 мм и закрепленной на опорной доске на фундаменте теплицы. Позже я отказался от этой идеи. Чтобы выставить положение второй трубы относительно первой, по всей длине временно установили перемычки и где необходимо стянули трубы струбцинами. Рисками белого цвета на наружной трубе отмечены места расположения перемычек.

Как я уже говорил, шаг следования перемычек 50 см. Теперь можно приступать к сварке. После прихватки первой перемычки, перемещаем приспособление к месту расположения следующей. И так далее. Сначала все перемычки прихватим с одной стороны. Затем перевернем ферму и прихватим перемычки с другой стороны. После этого проварим соединения с обеих сторон. Эту ферму будем использовать в качестве шаблона для изготовления остальных ферм. Вот смотрите, на готовой ферме через деревянные проставки мы закрепили наружную трубу следующей фермы. Нам важно, чтобы наружный контур всех ферм был одинаковым и совершенно безразлично, как ляжет внутренняя труба. Укладка и выравнивание внутренней трубы выполняются также как при изготовлении первой фермы. Порядок сварки тоже точно такой же. Вот такие получились фермы.

Сварные швы, естественно, еще далеки от совершенства, но что-то уже стало получаться. Не всегда, правда. Еще с десяток таких ферм и, возможно, мне уже не будет так стыдно за качество сварных соединений. Теперь займемся боковыми стенками. Конструкция боковых стенок достаточно простая и понятна из чертежа. Также как фермы, боковые стенки изготавливаются из трубы сечением 25х25 мм. Боковые стенки теплицы решили делать по месту. В качестве шаблона использовали готовую ферму, к которой прихватили одну из оставшихся дуг. Прихватили со сдвигом по двум причинам. Во-первых, потому что радиусы сгиба дуги боковой стенки должны быть на 25 мм больше радиусов дуги фермы. И,
во-вторых, чтобы ферма не мешала приваривать детали конструкции стенки. Нижнюю и боковую трубы прикрепили непосредственно к столбу и опорной доске.

Остальные вертикальные и горизонтальные детали каркаса стенки отрезали и прихватывали по месту. С лестницы варить не удобно и долго, поэтому левую боковую стенку решили использовать в качестве шаблона для изготовления правой. Готовую левую стенку установили на место правой. Оказалось, и это было ожидаемо, что верхний край ростверка немного завален. Между его левым и правым углами есть перепад около 15 мм. Также завалена эта сторона ростверка, то есть основание правого опорного столба теплицы на 25 мм ниже левого. Соответственно, изготавливать правую стенку будем с учетом этих размеров. В результате получились вот такие боковые стенки. Теперь расскажу о креплении ферм к опорной доске на фундаменте. Как я уже говорил, от первоначальной идеи крепления я отказался и решил сделать съемные опоры для каждой фермы.

Для этих опор я приготовил несколько заготовок. Это пластины толщиной 2 мм с отверстиями для крепления. К этим пластинам приварим втулки — отрезки трубы сечением 20х20мм. Втулки будем приваривать под углом 87 градусов. Вот, смотрите. Это боковая стенка. Поскольку шаблоном для нее была ферма, этот угол, между основанием стенки и дугой, будет таким же, как угол между фермой и опорной доской фундамента. Измерим его с помощью вот такого прибора. Видите, 87,5 градусов. Под этим углом нам и надо приварить втулки. Для этих целей я сделал отдельное приспособление. Это отрезок фанеры, или основание, к которому под углом 87 градусов прикреплен брусок шириной 45 мм. С обоих сторон бруска укладываются втулки.

Нижний край втулок должен отстоять от кромки основания где-то на миллиметр–полтора. Затем втулки стягиваются струбциной. Вся конструкция устанавливается на пластину и
выравнивается по этой риске и длинной стороне пластины. Затем делаем по две прихватки на каждой втулке. Здесь, здесь, здесь и здесь. Вот, смотрите. Сейчас снимем приспособление и проверим прямой угол между пластиной и втулками. Видите? И здесь тоже прямой угол. Теперь можно прихватывать с этой стороны. Вот так выглядят опоры после проварки и зачистки швов. Вот здесь и здесь я просверлил отверстия для стекания конденсата. На опору надевается ферма, или наоборот, опора вставляется внутрь труб фермы и саморезами через отверстия в пластине крепится к опорной доске фундамента.

На ферме опоры будут крепится болтами М8. Отверстия под них я пока не просверлил. Вот так опоры выглядят после покраски. А это боковые стенки после покраски. Также в
боковых стенках, в местах отмеченных стрелками, я сделал отверстия для стекания конденсата. На этом пока все.

Высокоэластичная Капиллярно-Осмотическая пропитка для дерева с эффектом тёса «Жидкий Пергамин»

Жидкий Пергамин» — высокоэластичная капиллярно-осмотическая пропитка для дерева с эффектом теса. Как известно, на микроуровне дерево состоит из множества сросшихся капилляров, по которым влага поднимается от корней к кроне. Тёс обладает намного большей долговечностью, чем пиленая древесина. Причина в том, что у тёса все поры перекрыты многочисленными ударами топора, что и обеспечивает высокую долговечность. При распиловке или грубой обработке капилляры открываются. Это приводит к свободному проникновению воды и воздуха во внутренние слои древесины и развитию анаэробных микроорганизмов, разрушающих дерево. «Жидкий Пергамин» — Водовытесняющая Полимерная Композиция с эффектом тёса на основе сверхэластичного синтетического полимера. Композиция обладает как высокой капиллярной проницаемостью, так и осмотическим эффектом (мембранной проницаемостью), то есть может распространяться по капиллярам древесины, подобно сокам живого дерева. Нанесите «Жидкий Пергамин» в два слоя без промежуточной просушки, чтобы обеспечить глубокое проникновение полимера в пористую внутреннюю структуру.

Пропитка перекрывает капилляры и трещины полимерными микропробками, предотвращает доступ влаги и воздуха во внутренние слои древесины. Развитие микроорганизмов, повреждающих дерево, прекращается, что обеспечивает пиленой древесине долговечность тёса. Материал с такими свойствами необходим при обработке лаг полов в бане, строительстве причалов, гидрофобизации и ремонте нижних венцов срубов, используется как водовытесняющий клей для укладки гибкой черепицы при любой погоде. В отличие от красок, защитный слой, создаваемый «Жидким Пергамином» не трескается и не разрушается даже при рассыхании дерева, промерзании и сильных ударах, ввиду сверхвысокой (до трех тысяч процентов) растяжимости полимера. Отсутствие вредных для здоровья фенолов делает Полимерную Композицию экологически безопасной. Ее можно использовать как для наружных, так и для внутренних работ. Для наглядности поместим деревянный брусок в емкость с «Жидким Пергамином». В кадре хорошо видно, что Полимерная Композиция быстро проникает в пористую структуру дерева, делая его влагонепроницаемым.

При этом, менее плотные, наиболее подверженные гниению, слои древесины пропитываются глубже и быстрее. При обработке влажной древесины рекомендуется оставлять продыхи размером с ладонь в защищенных от влаги местах через каждый погонный метр бревна или бруса. Например — с нижней стороны лаг полов в бане или на верхней стороне венцов сруба. После высыхания деревянной конструкции, продыхи можно закрасить, или оставить открытыми, при условии, что через них внутрь дерева гарантированно не будет проникать вода. Если расколоть срез вагонки, обработанной «Жидким Пергамином», то также можно увидеть, что более рыхлые участки дерева пропитаны на бОльшую глубину, что обеспечивает лучшую защиту на проблемных, наименее плотных участках. Полимерная Композиция содержит экологически безопасный комплекс фунгицидных присадок на основе натуральной живицы (природной защитной субстанции дерева) и безвредных для человека пищевых консервантов. Жидкий Пергамин» — долговечность деревянных конструкций в самой неблагоприятной среде.

Обзор проекта за неделю до сдачи. Каркасный дом.

Мы находимся на одном из наших объектов, в поселке «Отрадная Бухта» Находимся мы здесь для того, чтобы посмотреть предварительный объект, который близится к сдаче. Естественно, на всех этапах мы здесь присутствовали Сборка каркаса, утепление, всё это контролировали Сейчас наша задача непосредственно за недельку до сдачи осмотреть нюансы. Пробежаться по отделке Пробежаться по работе окон И посмотреть какие-то нюансы, плинтуса, светильники И так далее. Для того, чтобы все это красиво сдать заказчику Через неделю. Ну что-ж пойдемте! По всем этапам мы уже проходились, поэтому Сейчас наше внимание исключительно нацелено на эстетические вещи Подводка газа. На краю участка находится газгольдер. Непосредственно идет подводка В котельную. Сейчас мы тоже заглянем посмотрим. Пока По наружке мне все нравится. Сейчас мы с вами пройдем в котельную. Предварительно что хотелось бы сказать Немножко планировка дома изменена.

Там где у нас на проекте был вход в котельную Сделана сауна. Соответственно, вход в нее отдельный. Сейчас мы туда зайдем. Обязательным условием является в котельной окно
Тем более, здесь оборудование газовое, это неотъемлемая часть. Еще у котельной своя Вентиляция, свой приток воздуха, свой отток. Это все так же необходимые вещи. Идем внутрь и посмотрим какое оборудование там Установлено. Вот он красавчик, газовый котел, Будэрос на двадцать один киловатт Мощности. Здесь вся разводка у нас по воде, Отопление, маленький радиатор чтобы вся эта история не замерзла в холодное время. Так Здесь у нас поле бойлер Ariston на 100 литров. Отличная штука, бойлер будет включаться. Обратите внимание, кабель уже есть Но розетка еще не стоит, все в процессе. Дальше это будет выглядеть так. Соответственно, у нас вот здесь будет ввод воды.

Вот под неё подготовлена Фильтрация. Эта история будет отключаться сюда и уже пойдет к бойлеру Подключение и дальше к системе. Это фильтр грубой очистки, он еще Не смонтирован. Клапана работают. Вот кстати, обратите внимание: помимо того, что во всем доме есть вентиляция Она еще выведена отдельно в котельную. Здесь свой приток воздуха, киф и Здесь вот диффузор, рядом с лапочкой. Вмонтирован диффузор, который регулирует Отток воздуха, он тоже свой отдельный. В котельной своя независимая вентиляция. Здесь все в порядке, хорошо. Сейчас пройдем внутрь. Работоспособность окон меня интересует, меня интересуют все Нюансы по внутренней отделке. Это прихожая. Электричество, все автоматы на месте. Здесь все хорошо. Так, санузел. Санузел В порядке. Не хватает ручки на окне, но это добавим, довезём. Швы все ровненькие.

Гипрок уже изначально проверялся на предмет по уровню, на прочность, на количество Саморезов, на шпаклевку. Поэтому смотрим только эстетику. Мы находимся в ванной комнате. Установлена душевая кабина, умывальник. Также меня интересует окно. Здесь мы можем заметить, что не хватает еще Бра светильника, не хватает еще одной розетки. Все это в процессе монтажа. Сауна. Мне очень нравится решение с этой печкой, такая классная модель печи. Стена облицована тоже в цвет. Обратите внимание, здесь камни засыпаны В дефлекторе непосредственно от трубы. Очень классное решение, мне нравится. Полки выполнены из доски Абаши, они покрашены в один слой специальной Пропиткой для сауны Текнос. Стены выполнены из осиновые вагонки. Здесь у нас печка, которая протапливает сауну и Соответственно отдает тепло в дом, хотя у нас везде полноценная система отопления Газовая стоит. Сейчас мы находимся в гостиной.

Как видим, здесь Есть второй свет, уже висит люстра, стоят розетки, выключатели Единственное чего не хватает, это рамок на розетки. Они добавляются на стадии установки. Это уже финишная история. Меня интересует покраска в главном помещении. Интересует работ окон и работа клапанов. Смотрите, по стенам. Есть незначительные дефекты Такие как остатки шпаклевки под краской. Но это мы будем вышлифовать еще Один раз и перепокрывать финишной краской, этого ничего не будет. На кухне все тоже самое: стены, окна, клапаны. Здесь тоже розетки Чуть позже появятся рамки. Газовая труба. Работа окон плавная. По плинтусу вроде бы все завершено, но на самом деле вставочка Стоит тут полторасантиметровая. Держится эта история всегда не крепко и Со временем она может отвалиться.

Для нас это принципиальный момент, поэтому кусочек мы Вырежем метровый поставим, чтобы все это было зафиксированно, всё было крепко. Так, по кухне тоже все хорошо Хорошо, дверь. Давайте выйдем на террасу и посмотрим. Так, с подшивками всё «гуд». Вот это кстати интересная штука. Это полноценный погреб, который монтируется На стадии фундамента, он пластиковый. Получается очень удобная конструкция. Крышку открыли — залезли. Такая классная штука. Здесь такая кладовочка, можно что-то сюда складировать. Пойдёмте наверх. Лестница — заводской комплект С ней вопросов никогда не бывает, она штампованная, сделана на заводе, на станках. Поэтому никаких подгонок нет, она сразу делается в размер проема. По ней вопросов не бывает. Так, холл второго этажа с видом на первый этаж со второго света. Здесь все классно. Обратите внимание, потолки здесь из Гипсокартона.

Поклеены они обоями, сделан зеркальный Шов и покрашены все это в два слоя полуматовой краской. Выглядит кстати очень Эффектно, всем рекомендую. Давайте посмотрим спальни. Одна из них. Также работы клапанов интересует. Здесь все супер. По каждой стороне от кровати повешены бра и подготовлены розетки. Вот можно Приблизить коробу электрическую. Тоже у нас она открытого типа, соответственно Видны только крышки, для того чтоб можно было всегда добраться до соединений. В целом, мне все нравится. Еще одна спальня Если честно, я очень педантичен в плане отделки, т. е. я стараюсь отслеживать все даже Мельчайшие нюансы, для меня это является одной из основных Вещей, которые должны соответствовать качеству хорошего дома. Поэтому я лично всегда Приезжаю перед сдачей, проверяю всё, прохожу все нюансы. Кстати, в этой спальне мне Не нравится вот этот стык.

Кто-то может сказать, что он незначительный . Но вот на Дощечке в 30 сантиметров, я считаю что таких вещей не должно быть. Поэтому мы её Поменяем и все будет классно. Так, еще одна спальня у нас. Знаете, на стройке я давно и очень часто обращаю внимание на петли. Я всегда вижу Где-то сорванные шлицы, саморезы какие-то Разные. Где-то черные, где-то серебряные. Меня очень радует, когда на нашем объекте всегда саморезы четкие, в цвет, не сорванные шлицы и так далее. Мне это очень импонирует. Клапаны притока
воздух работают, значит в доме будет всегда свежо. Это нюанс, не все розетки были выбраны. Соответственно, Необходимо еще домонтировать некоторые розетки. Кстати, можно заметить что везде есть радиаторы отопления, но мы их Не проверяем, по причине того что по запуску системы отопления выделялся Отдельный день, мы запускали и тестировали.

Система работает, с ней всё Хорошо. Поэтому этому времени сейчас я не уделяю. Давайте посмотрим выкидную Лестницу. Как работает эта штука. Одним глазом заглянем на чердак. Вот мы провели краткий обзор предварительно приемки дома. По итогу что Могу сказать. В целом, все сделано качественно, хорошо. Небольшие нюансы Присутствуют, на стройке не без них. Все мы не можем досконально отследить. Но мы всегда можем поймать тот этап, где это можно отконтролировать и поправить. У нас еще будет целая неделя до сдачи, где мы естественно все эти нюансы подшлифуем и В итоге выдадим объект в шикарном качестве. После чего сделается Клининг и можно будет уже сюда заезжать. Если вам понравился данный проект, ссылку мы оставим в описании. Если понравилось видео — ставьте лайки и подписывайтесь на канал, впереди еще Много интересного.

ЛЕНИНГРАДКА! Самая надежная система отопления

Наша сегодняшняя тема — однотрубная система отопления. Она же Ленинградка, она же барачная система отопления. Я расскажу о том, что это такое, как она устроена, как работает, чем эта система хороша, какие у нее есть недостатки и какие разновидности этих систем можно встретить и, естественно, смонтировать у себя дома. Что такое «Ленинградка»? Система отопления представляет собой замкнутый контур из одной трубы. Один розлив проходит по периметру помещения дома, комнаты, служебного помещения. Всё зависит от того, где смонтирована эта отопительная система. Такие системы я видел
на Дальнем Востоке практически на всех предприятиях построенных в середине и, скажем так, первой части второй половины XX века. Ленинградки повсеместно встречаются в частных домах достаточно старой постройки и можно их встретить в современных многоквартирных домиках.

Там, в качестве ввода используется не вход и выход отопительного котла как на этой схеме, а просто вентиля, подключённые к стоякам соответственно подачи и обратки. Какие преимущества обеспечивает эта система? Во-первых относительно небольшую материалоемкость, потому что розлив всего один. Не нужно прокладывать вторую трубу по периметру дома. Затем полная и абсолютная отказоустойчивость. Вот здесь между этими участками есть хоть какой-то хотя бы минимальный перепад давления, вода будет циркулировать по этому кольцу. Недостаток, пожалуй, только один. Недостаток заключается в том, что здесь всегда будет заметный перепад температуры между первыми (ближними к источнику тепла, ну или входа подачи) и последними радиаторами. Вот конкретный пример Ленинградки. Ленинградка в деревянном доме.

В таких домиках достаточно часто ее можно встретить Такие системы достаточно часто делаются энергонезависимыми, работающими за счёт естественной циркуляции, (ну о том, как работает гравитационная система с естественной циркуляцией я расскажу в одну из наших следующих встреч) и о альтернативах. Я чуть раньше сказал, что Ленинградка работает при любом перепаде между подачей и обраткой. Вот обратный пример — двухтрубная система с тупиковым движением теплоносителя, которая является основным антагонистом Ленинградки. Это система во-первых достаточно материалоемкая, потому что есть два розлива (розлив подачи розлив обратки), во-вторых эта система нуждается в балансировке. То есть — искусственном ограничении ближних к котлу радиаторов их проходимости. Если в такой системе проходимость вот этих контуров одинакова, основной объем теплоносителя циркулирует по короткому пути, дальние от котла радиаторы остаются холодными и достаточно часто размораживаются. В моей практике такие случаи были.

Ну, сами понимаете, что в данном случае хвалю ленинградку «от противного» Вот классический пример неправильного монтажа Ленинградки. Неправильный он тем ,что радиаторы разрывают розлив. Так делать не то чтобы совсем нельзя, но крайне нежелательно. Почему? Потому что в этом случае, во-первых — нельзя регулировать отдельно проходимость и, стало быть, температуру каждого отопительного прибора (поставив здесь регулировочный кран мы ограничим проходимость всего розлива). Во-вторых при течи радиатора, если его нужно снять и отремонтировать (скажем, заменить межсекционные прокладки), приходится останавливать и сбрасывать весь контур. Сами понимаете, что это крайне нежелательно. Вот так правильно врезается отопительный прибор. То есть розлив не разрывается, радиатор врезан параллельно розливу и на входе и на выходе на подводочках стоят краны или дросселя. Далее, схемы врезки радиаторов, схемы подключения радиаторов.

Обычно используется одна из двух схем — либо односторонняя нижняя (ну, собственно, на предыдущей картинке вы видели именно ее), либо диагональная. В обоих случаях каждый радиатор, если он расположен выше розлива, должен комплектоваться воздушником (краном Маевского или обычным вентилем включенным верхнюю радиаторную пробку), А двухсторонняя — выгодна тем, что она эффективно промывает нижний коллектор батареи. Я долгое время обслуживал организацию вот именно с такого типа системой отопления с таким подключением и ни разу не потребовалась промывка. Ну, естественно, гидропневматическая промывка розлива выполнялась ежегодно. Это основное условие работы любой системы центрального отопления. В случае диагонального подключения единственное отличие в том, что в нижнем коллекторе (вот в этом углу) будет накапливаться ил. Эти батареи придется периодически промывать и для этого вот здесь, в нижнем углу, на нижнем коллекторе ставятся промывочные краны. Варианты «Ленинградки» для двух этажей.

Ну вот, собственно, самый простой вариант — одно большое кольцо с двумя вертикальными участками и, соответственно, разводка выполняется и по первому этажу и по второму. Недостаток такой схемы — достаточно сильное охлаждение теплоносителя по настолько длинному кольцу и большая разница температур между этажами. То есть, в этом случае вот здесь будет очень тепло, вот здесь — очень холодно, вот здесь — сравнительно прохладно сравнению с первыми радиаторами. План Б — альтернатива. Два параллельных кольца, смонтированные каждое наа своём этаже. Это вариант «Ленинградки» для двухэтажного дома — «ленинградка» на мой взгляд, в наиболее разумном исполнении для двух этажей. Если эти контуры протяженность, выполняется та самая балансировка о которой я говорил. То есть на каждом из колец стоит свой дроссель, регулировочный кран и там, где контур заметно горячее своего собрата, там этот кран просто поджимается.

Вот, пожалуй, и всё об этих замечательных отопительных системах. От себя ещё раз — очень рекомендую. На этом всё.

Сколько стоят плюсы и минусы каркасного дома.

Сегодня у нас появилась возможность написать статью о доме, в которым мы будем проверять качество выполненных строительных работ. Пойдемте, посмотрим. С первого
взгляда с улицы фасад выглядел симпатично. Но вблизи видно, что плитка местами отскочила. Давайте посмотрим, на чем она держится. Плитка приклеена на деревянный каркас на монтажный клей, который уже начинает отваливаться. Здесь уже нет части. Эта плитка тоже плохо держится. Видны саморезы. Абсолютно не предусмотрена защита от грызунов. А это каркасный дом и там каменная вата. Это все чревато проникновением мышей. Что они там будут жить. Видите, рулетка на пол метра залазит. Такого быть не должно. Также фундамент здесь свайный. Как вы видите, ростверк подвешен. Пойдемте дальше. Кровля выполнена из жести. Скорее всего нет снегозадержателей.

Видите, нависает большая снежная глыба, которая может упасть на вас или на вашего ребенка. Также уже нет куска подшивы. И здесь на фасаде видно, что те панели, из которых
изготовлен фасад плотно прилегают друг другу. И из-за того что подсистема, на которую крепятся эти панели, сделана из дерева, а его от влаги крутит. И, где панели плотно друг к другу прилегают уже образовались трещины, сколы, вот такие перепады. Видите, здесь уже этот элемент не держится. Вот, видишь, как их ломает. Здесь замазали, здесь не замазали. Вот замазали герметиком. Может там фаска есть, кстати? Как мы проверим? Бумажки нет? Дай я пилой проверю. Нет фаски, вот же видно. Здесь клеем замазано.
Видишь, вода будет попадать. Вот такое место, трещина. Это все будет отваливаться. Фасад очень недолговечный.

Один из самых дешевых вариантов на сегодняшний день. Под отливом не заделана монтажная пена. Это все мостики холода. Со временем здесь она разрушится так как не сделана гидроизоляция и будут проблемы с промерзанием. Вот, все уже можно достать. Здесь вот есть места, где вообще ничего не запенено. Трубы сливной системы выполнены из жести. Смонтированы не очень качественно. Шурупы из черного металла начали ржаветь. Высота отвода слишком низкая — должно быть минимум 150 миллиметров от уровня пола — отмостки или земли. Это все забивается снегом, льдом и может нарушить саму трубу. Пойдемте дальше. Оконные откосы из дерева, это скорее всего сосна. Торец не прокрашен, также есть сучки. Вот видите, смолянистые участки. Со временем смолы будет становиться все больше. Темный цвет, оно нагревается и выступает смола.

Это не эстетично и летом просто можете приклеиться. Примыкание отлива к оконному откосу сделано со щелью. Туда будет попадать влага, когда снега много. Снег будет таять и будет намокать утеплитель. Для каркасных домов это важные места. Такого быть не должно. Намокнет утеплитель, дом будет холодный. В этих местах будет все промерзать. И
внутри на гипсокартоне возможно появление плесени. Здесь терраса. Не выполнено ограждение, также видно из каких конструкций сделан балкон. Брус ничем не пропитан. И, если так это все ставить, через пару лет это все сгниет. Здесь можно увидеть, как установлено окно. Смотрите какая щель — 20 миллиметров. А здесь -ноль. Здесь щели нет. То есть скорее всего завалена рама или фасад. Так, отклонение фасада на 2 метра — два с половиной сантиметра. Практически стоит по уровню.

Маленький прогиб из-за тяжелой створки. Фасад завален, поэтому в том месте наверху такая гигантская щель. Скопище для жуков, змей и летучих мышей. Это все промерзает. Мы видим псул, который уже ни к чему не прилегает. Также и такая щель по всему периметру. Ну, это технологическое отверстие, сделанное для того, чтобы обеспечить приточно-вытяжную вентиляцию и микроклимат хороший в доме. Это, так называемая, щелевая вентрешетка. Некачественно выполнена гидроизоляция террасы второго этажа. Вся вода скапливается на доске и ее со временем будет крутить ну и гнить. Также вот подарок будущему хозяину. Отличные новые сапоги. Скорее всего 43го размера. Да, В этом случае труба смонтирована слишком высоко Поток воды от дождя будет размывать землю. Давайте я сейчас вам покажу, как сделана канализация. Из дома выходит канализационная труба — сотка.

Мы видим, вот этот на кухню пошел отвод. И все вот так заканчивается. Подмывает опору свайного фундамента. Сейчас минус 3, а теплая вода не застывает. Надземное поле фильтрации, канализация просто выливается на рельеф. Отлично современное решение… Газовый счетчик, коаксиальный дымоход, триколор и вытяжка из котельной вот с таким грибком. Мы видим, что здесь тоже нависает снег с крыши. Это говорить может и о теплопотерях и отсутствии снегозадержателей, так как кровля из жести. Подвод электричества выполнен по воздуху. Куда ты провалился? Держи. Дай руку. Там не вода хоть? Г**но… Снимай, чтобы запечатлеть уже. Так иди переобувайся. Куда, во что?.. На участке воняет и не понятно, что здесь происходит летом. Геометрия вы видите какая? Какая? Геометрия чего? Фундамента.

Да, тут визуально видно отклонение лицевой части фасада от фундамента. Непонятно, какое решение будет принято для зашивки этого пространства. Если здесь в этом месте мы видим, что торец фундаментной плиты западает на 30 миллиметров относительно плоскости зашивки фасада, то здесь уже на сантиметр выступает. И как этот бетон убрать?.. Надо будет его чесать. Других вариантов нет для того, чтобы это все зашить. То есть геометрия фундаментной плиты нарушена. Это не прямоугольник. Здесь все вот так… Пойдемте, посмотрим дом. По температуре — да. Это подача, это обратка. И вот оно идет на ту гребенку, и вот на эту гребенку пошло. Видишь, уже до сорока поднялась. Сейчас находимся в котельной. Здесь смонтирован котел Baxi двухконтурный. Вся обвязка сделана трубами из полипропилена. Здесь находится гребенка, насосы на радиаторы, которые еще не смонтированы.

Этой grundfos alpha. Для теплых полов обычные насосы grundfos, которые должны работать от температурных датчиков, но сейчас подключены по временной схеме через удлинитель. Также здесь находится гребенка для теплых полов, насос для рециркуляции горячей воды, фильтры для очистки холодной воды, их количество показывает, что качество воды здесь
не очень хорошие. Также стабилизатор для подключения котла, расширительные бачки, водонагревательный бойлер производителя Drazice. Он комбинированный, его можно подключить и от газового котла и от электричества. Здесь находится электрощит фирмы ABB. Автоматы с дифами. Предусмотрено подключение дизель-генератора для обеспечения бесперебойного электроснабжения. Газовый счетчик. Трубы не прогрунтованы и не прокрашены. Стоит датчик загазованности. В принципе все работает. Итак, дом построен по каркасной технологии. Площадь 200 метров квадратных.

На первом этаже помещения следующие: это котельная, здесь гостевой санузел с душевой кабиной и стиральной машиной, Здесь помещение для хранения всякого хозинвентаря, это большая кухня-гостиная с большим окном. Двухкамерные стеклопакеты, фурнитура roto, все неплохо работает и за два года нет никаких нареканий по регулировкам. Также здесь второй свет и на втором этаже три спальни и санузел. Так же здесь есть телевидение с Wi-Fi модулем и гостевая спальня, которая может быть использована как кабинет. Пойдемте на
второй этаж. Хлипкие перила. Все стены здесь зашиты в два слоя гипсокартона. Потолки натяжные. Дом довольно светлый, окна большие и очень уютно. Но ограждение ненадежное. Его явно надо переделать. Здесь какой-то непонятный добор, все шевелиться, как-то не очень… Посмотрите, какие спальни. Мансардный этаж с наклонным потолком. За натяжным потолком OSB плита.

То есть каменная вата не валится вам на голову. Здесь еще одна светлая большая комната. Это выводы для радиаторов с этой стороны и с этой стороны. Но, пока они не смонтированы, все отопление осуществляется только теплыми полами на первом этаже. Этого явно не достаточно. Поэтому дополнительно установлены радиаторы электрические. Здесь на втором этаже также большое окно. Однако на террасе, как вы можете увидеть, пока не сделано ограждение. Доска сосна. Ее всю покрутило, не очень хорошего она уже качества, вся лодочкой. Пойдемте покажу санузел. Такой санузел. Небольшое окно, унитаз, ванна и полотенцесушитель. Все стандартно. Полотенцесушитель подключен к горячей воде, работает рециркуляционный насос, поэтому он тепленький. Особенность каркасной технологии в том, что, как правило, в отделке появляется много трещин не смотря на проклейку стыков, дополнительное армирование и так далее.

Здесь мы все это можем видеть. Дальше вам все более детально покажем. Как и говорили, дом каркасный и на первом этаже очень много трещин по стенам. Потолки натяжные, но на стенах очень много трещин. Прямо отчетливо видны листы гипсокартона. Давайте зайдем в ванную. Трещины уже и по плитке под оконным проемом. При проверке плитки получили производственную травму. Плитка треснула и сколы керамические очень острые. Проверяем душевую кабину на герметичность. Как ни странно, пока не течет. Нет, все-таки потекло. Давайте проверим сифон. Видите, уже стоит емкость для сбора воды. Видимо, сифон тоже протекает. Да, уже капает. Хотя сам сифон хромированный, по качеству неплохой, но, видно, плохой сделан монтаж. Частая проблема — это подключение стиральной машины через канализацию. Здесь замазано герметиком. Видно, герметик уже засох.

И оттуда будут поступать разные запахи. То есть монтаж осуществляется через специальные резиновые прокладки. В подсобном помещении обнаружили так называемый нежданчик. Это натяжной потолок и там скопилась вода скорее всего со второго этажа с ванной. Свет лучше, конечно, выключить. Ну ты аккуратно, чтобы не сильно, там лампа закоротить может. Удостоверимся, что там вода. На кухне так выполнен отвод канализации с умывальника. Немножко не рассчитали. На первом этаже полы с подогревом, но также были предусмотренные радиаторы. Для этого сделаны выводы, подача и обратка. Но сами радиаторы по каким-то причинам не смонтированы. По каким, хозяин не смог объяснить. Если слышите, это особенность этого дома. Дом на сваях и перекрытие легкое. От шагов оно бренчит. 12 градусов. То, что смотрели тепловизором, даже ощущается рукой. Из розеток дует прохладный воздух.

За скрытым люком находится гребенка для теплого пола на пять контуров. Работает, но пока сильно не греет. Все запенено монтажной пеной. Вероятность попадания грызунов очень велика. Сами стенки выполнены из двойного гипсокартона. Но, судя по трещинам, это все-таки не спасает. Сифонит. Вот какая щель. Плинтус отошел. Смотрите здесь неровный пол. Это все прогиб. Здесь также мы видим торец гипсокартона не проармирован сеткой, поэтому на всю длину трещина. То же самое с перемычкой — все трещит. Нашли оголенные провода, один из которых — фаза. 17,5… 16,5… 16,5… 17… Здесь мы видим 16,5 см и здесь. Фаза. Все под напряжением. В санузле плитка выше где-то на сантиметр, полтора, чем основной пол. Хотя должно быть ровно или ниже основного пола по нормам.

Зато унитаз смонтирован на таком возвышении — три сантиметра. Полупьедестал , так называемый. Скорее всего просто не рассчитали. Внизу находится помещение для складирования, где провис потолок. Скорее всего протекает в этом месте или канализация или трубы подачи воды. Здесь пока сухо. Очевидных подтеков нет, но старые есть. Может просто
давно залили и не убрали воду. Да, запах такое уже прям канализации. Отвод от сифона выполнен из 32й трубы, гофрированной, и подведен к 50й канализационной трубе. И скорее всего как и на первом этаже сделано без резиновых вставок. Замазано герметиком, который рассыхается и запахи из канализации попадают в помещение. И пятидесятая труба находится ниже самой плитки и скорее всего отсутствует гидроизоляция. Из-за этого любые течи в ванной — вода попадает в перекрытие и как следствие на на первый этаж на натяжной потолок.

Так и здесь 50я труба также сделана. В санузле натяжные потолки с Led подсветкой, но герметичность плохая. И видно, что попала грязь, насекомые. Это все просвечивается и
выглядит не гигиенично. А чего они разным цветом? Леды такие. Это скорее всего остатки от распила OSB плиты, но может быть даже и от утеплителя. Потому что не удалось увидеть стыки плиты самой. То есть это каменная вата? Может быть, да. Видите, ледовская полоса тоже разного цвета. Здесь белая, здесь желтая. Здесь опять вот белая. Вот что значит китайская. Стыки ванной и плитки заделаны фугой, но от разных температур фуга уже отскочила. Видны трещины и вода, которая попадает на плитку, благополучно падает под ванну. Все это заделывается специальными герметиками, что обеспечивает водонепроницаемость. Приклеена? Нет, уже отскочила плитка. Вот слышно.

Это проблема всех каркасных домов. У них слабые перекрытия. Слышно как уже трещит плитка. Она отскочила от основания, со временем пойдут трещины по швам, по фуге. Она начнет крошиться, отваливаться. Вода будет попадать под плитку, и со временем сама плита будет уже отскакивать. Это может произойти из-за того, что здесь проведены трубы горячего водоснабжения в полу? Да, может быть. Без изоляции и верхнем слое перекрытия. В этой комнате так же мы видим электрический радиатор. То есть отопления теплыми полами на первом этаже явно недостаточно. Здесь дует холодный воздух. Выводы для радиатора никак не загерметизированы. Также мы видим трещины. На оконных откосах. Сейчас попробуем снять один светильник и посмотреть что за ним. Вайдас, прошу. И вам не хворать. Не включаете только. Дует? Да.

Прямо порывы ветра чувствуются. Надо тепловизор принести. Попробуй. С OSB там непонятно, стык интересно посмотреть. Поток холодного воздуха очень ощутим. Сыпется что-то… Сегодня мы вместе с вами посмотрели дом 200 квадратных метров, каркасник, стоимостью 10 миллионов рублей вместе с участком. В принципе нам каркасные дома не очень нравится, потому что в них очень много типовых проблем: трещат внутренние стены, слабые фасады и немаленькие теплопотери. Из того, что понравилось — эта планировка. Она здесь достаточно современная, дом с большими окнами, четыре спальни . Хотели бы узнать ваше мнение. Купили бы себе такой дом за 10 миллионов? Напишете нам в комментариях об
этом.

Плюсы и минусы клееного бруса.

Клееный брус — это очень популярный строительный материал, обладающий визуальной привлекательностью и большим количеством положительных качеств. Он не деформируется в процессе эксплуатации и дает минимальную усадку, а технология сборки дома, из клеёного бруса, позволила значительно упростить процесс монтажа стен. Но все же идеального по всем параметрам строительного материала в природе не существует. Я всегда говорю, что недостатки клееного бруса они есть и их надо знать и признать. То есть если нисколько не будешь говорить про недостатки, значит ты не профессионал. Недостаток первый, что клееный брус несмотря на то, что он клееный, он остается деревом, то есть мы можем посмотреть на эти колонны и увидеть трещины. Да, эти трещины будут обязательно всегда как бы ты не строил дом хорошо. Соответственно мы сразу говорим и клиентам, и нашим зрителям.


Кому не нравится трещины дерева, то клееный брус не для вас, просто забудьте про это. Второе что касается, если мы говорим про стандартные, но срубовые конструкции, которые чаще всего из клееного бруса делают, а там плохой баланс между ценой и энергоэффективностью. То есть если мы делаем толстую стену, то энергоэффективность у нас хорошая, но высокая цена, то есть дороже, чем конкурирующие материалы. Если мы делаем тонкую стену, у нас цена конкурирует с другим материалами, которые мы перечислили с вами, но хуже энергоэффективность. Чтобы получить качественный материал для клеёного бруса, доска естественной влажности проходит сушку в специальных сушильных камерах несколько дней. Это автоматизированный процесс. Сушка проходит под наблюдением датчиков до оптимальной влажности 12 процентов. После сушки доска поступает на первую строжку для выравнивания поверхности. При этом проявляются скрытые пороки древесины.

Затем происходит сортировка, а дело в том что я так и может быть категорично скажу, я не считаю дерево, которое не прошло камерами сушку, ну вот обычные бревна, вообще строительным материалом, серьезно, потому что это не стабильная конструкция, которая подвижна и соответственно для каких-то небольших временных бань, некоторых сооружений и строений это подходит, но для серьезного дома этот материал просто не подходит. Если вы хотите деревянный дом и серьезное строение, которое не пляшет, не гуляет, ни вертит, ни крутит, то это клеенный брус. Сращивание ламелей позволяет сделать брус желаемый, но в пределах допустимого длины. Для этого бездефектные отрезки досок соединяют с помощью пресса прочным клеевым составом, потом сращеные ламели шлифуются на специальном оборудовании. После чего обработанные специальным клеем заготовки соединяются и помещаются под мощный пресс. Клей под давлением прочно скрепляет ламели друг с другом в единый брус.

Количество ламелей в брусе определяется проектом дома. Обычному человеку достаточно сложно разобраться в тонкостях производства клееного бруса. Я рекомендую все-таки общаться с теми, кто уже профессиональный участник рынка, чтобы могли разобраться. Есть ли лаборатория по контролю качества склейки или нет. Разобраться как контролируются параметры склейки, что там с профилем, с фрезами. На самом деле где-то числятся параметры. Я бы мог рассказать от чего зависит качество склейки, как все устроено. С другой зачем человеку туда лезть, знать соотношение смеси и клея с отвердителем, время сборки пресса, давление и контрольные параметры на разность, влажность ламелей между собой. Есть порядка 25 параметров, от которых зависит качество склейки. Если все это контролируется и каким-то образом защита от дурака в компании построена, то склейка качественная. Кроме того, обязательно чтобы была контрольной проверка на скалывание и лаборатория.

В клееном брусе самое главное это склейки. Склейка должна быть надежной, это один из главных параметров, чтобы не развалилось. И второе, чтобы использовался экологичный клей, который имеет нулевую эмиссию вредных веществ. Есть несколько производителей клея. Как бы я поступил — узнал бы, все-таки не хочу называть… Пусть люди сами узнают самых топовых производителей клея европейского, конечно же, потому что в России клей не делается. Потом попытаться на них выйти, а это серьезная компания с многомиллиардными оборотами, на них выйти и попросить у них список тех компаний, которые качественно выпускают клеенный брус. У них то эта информация точно есть! На производстве клеёного бруса обязательно должна быть лаборатория, где образцы проходят испытания на деламинацию — качество склеенного шва. Одно из испытаний -это вымачивание образца в холодной воде в течение 6 часов.

После дальнейшего высушивания до начальной массы при 40 градусах будет установлено качество склейки. Испытания в автоклаве в разреженном воздухе под давлением в течение двух часов и последующей сушки при 70 градусах проводится для балок несущих конструкций. Для образцов бруса устраивают водяную баню, где они вымачиваются 4 часа в кипящей воде, затем высушиваются при 70 градусах. Это достаточно хорошая проверка, которая намного сильнее, чем обычное и естественное температурное влияние на брус уже в конструкции дома. Компаний немного в России, которые реально озабочен качеством клееного бруса и стараются делать хорошо, но сказать что таких нет, не могу. Вот наша компания вообще домокомплекты не продает, у нас невозможно купить клеенный брус. У нас можно только дом заказать. Но есть несколько компаний, которые занимаются продажей клееного бруса и мы даже иногда там покупаем что-то.

Как вариант можно посмотреть работает ли компания с экспортом, потому что в Европе очень строгие нормы и там точно так же все проверяют и на экологию на качество склейки соответственно. Если компания на одной линии хотя бы выпускает в Японию, в Европу клееный брус, то скорее всего там уже планка повыше, чем какие то гаражные варианты. Нравится ролик — ставь лайк. Не нравится — дизлайк. Оставь свое мнение в комментариях и не забудь подписаться, чтобы узнать все о стройке из первых рук.

Шикарный дом-скандинавец.

Примерно год назад ко мне обратился заказчик с просьбой спроектировать дом для своего сына. Еще в шестом классе я увлекался очень исландской культурой — это были своеобразные ворота для меня в скандинавскую культуру. Она очень хорошо концедирует, совпадает с моим мироощущением: вот эта горная, холодная меланхоличность. Этот домик для меня своеобразные ворота в эту самую природу, ворота в мою собственную природу, которая так сильно совпадает с норвежской. Сам я уже давно занимаюсь деревянными домами, и по моим проектам построены несколько усадеб именно по норвежской технологии в такой традиционной норвежской стилистике. И поэтому, я, поскольку люблю эту тему, я и предложил заказчику сделать классический норвежский домик. Но мы решили сделать домик по технологии stavlaft. Stavlaft — это разновидность каркаса. Его особенность в том, что в основе каркаса идут столбы прямоугольные. Дальше они утепляются классическим каркасом.

Обязательная составляющая норвежского stavlaft — это декор, какое-то украшение, резьба на столбах, также их периодически украшают драконами и различными символиками, которые символически защищают этот дом от злых духов. Все это мы естественно сохранили, и получился довольно оригинальный проект. Фундамент у нас традиционная утепленная плита, отделанная искусственным камнем, который, на мой взгляд, ничуть не уступает натуральному камню. Особенность такая была в том, что заказчик просил чтобы полы в этом доме были сделаны и имели те же свойства, что дома вот в музеях деревянного зодчества в Норвегии: когда вот по ним стучишь ногой, то такой гулкий звук сдается. Поэтому мы отказались от того, чтобы утеплять эти полы традиционными видами утеплителя, и мы просто заложили вот такие мощные лаги 10 на 10 сантиметров по полу, и по ним идут дубовые доски толщиной 50 миллиметров и шириной 40.

И по идее, мы хотим получить тот же самый эффект. То есть у нас под полом идет пустота, которая будет резонировать, как гитара создавать определенный резонанс звуковой. Наружные стены мы решили сделать из так называемого лафета. Лафет — это двухкантный брус шириной 24 и высотой 35 сантиметров. Мы постарались придать этому лафету максимально правильную геометричную форму, то есть каждый венец у нас похож на нижележащий. При таком заполнение стены возникает ряд проблем. Дело в том, что эта стена никак не нагружена нагрузкой от кровли, то есть она живёт сама по себе, и поэтому неизбежно возникают щели, как горизонтальные, так и щель вверху. Чтобы избежать этих щелей, в вертикальной части стены мы специально оставили зазор 30 сантиметров, впоследствии стена у нас усядет примерно на пять сантиметров, и эту щель мы утеплим, поставим пароизоляцию, и с обеих сторон закроем имитацией лафета.

Кровля тоже по-своему уникальна — это теплая кровля, которая украшена лобовыми досками около 60 сантиметров шириной. Они как бы подчеркивают мощь и массивность этой кровли. Конек кровли украшен таким резным драконом, который охраняет от злых духов этот дом. Кровля покрыта осиновым лемехом, так называемый драконий зуб. Таким лемехом покрывали храмы в Норвегии. Мы повторили в точности эту форму, она имеет максимальную толщину 50 миллиметров. Осиновый лемех у нас имеет сейчас натуральный цвет, но со временем он будет иметь серебристый оттенок и сочетаться с цветом дома. Получается кровля с трехслойным перехлестом — это максимально защищает эту кровлю. И даже я больше добавлю, по сути, эта кровля несет декоративную функцию, потому что под ней у нас вентилируемый зазор и сплошной слой гидроизоляции.

Даже если она полностью сгниет, допустим, через 20 лет, ничего страшного не случится, и гидроизоляции будет защищать дом от всех осадков. Также мы воспроизвели полностью водосточную систему на этом доме. Она у нас сделана из желоба из двух досок, держится на кованых кронштейнах металлических, и, как и в норвежских домах эта водосточка выведена на фасад, на лобовые доски, и потом там будут добавлены еще цепи, по которым эта вода будет стекать вниз. Особенностью этого дома является то, что здесь очень красивые резные столбы. Мы с заказчиком пересмотрели очень много вариантов от аналогов, как делают резьбу в Норвегии, но для конкретно этого дома пришлось придумывать эту резьбу самостоятельно. В итоге, когда мы нашли образ, уже сделали трехмерную модель, и потом сделали детальные рабочие чертежи: на каждый элемент, каждый миллиметр, естественно, делается деталировочный чертёж, и по нему плотники уже вырезали.

Естественно, что столбы такого большого сечения выполнены из бревна естественной влажности будут трескаться — это неизбежно, и заказчик это естественно тоже понимает. Получились очень красивые столбы, но вот с такими трещинами, но лично я считаю, что в этом нет ничего страшного. Потому что как человеческое лицо естественным образом стареет, также и дерево трескается. Для того чтобы хоть как-то уменьшить количество трещин, мы покрывали наши столбы на этапе изготовления специальным консервационным грунтом — масляным. Он образует пленку, то есть он связывает наружные волокна, и внутренняя влага более медленно выходит из бревна, и трещины появляются меньше. После этого необходимо больше усилий для шлифовки сруба приложить, но зато количество трещин будет меньше, чем оно могло бы быть без этого грунта. Традиционный норвежский stavlaft предполагает рубленые фронтоны. Мы также повторили здесь фронтон, но сделали его каркасным.

То есть это классический утепленный каркас, но облицованные имитацией лафеты из доски толщиной 30 миллиметров. В этом небольшом гостевом домике также мы можем увидеть фрагмент традиционного норвежского дома, который подразумевает теплую двускатную кровлю в интерьере, которая поддержана мощными бревнами, круглыми. В Норвегии они называются осы. У нас диаметр этих бревен достигает 70 сантиметров. Поверх бревен идет мощная подшивка потолка из дубовой доски шириной 40 сантиметров. Резьба у нас не только снаружи, но и внутри: резьбой мы покрыли вертикальные столбы и также дверную колоду. Мы проанализировали все возможные кельтские орнаменты, которые только есть, и выбрали из них те, которые у нас имеют тему плетения. Профессиональный резчик изготовил специальные трафареты, наложил эту резьбу на сруб, мы согласовали с заказчиком, как это будет выглядеть, и после этого он несколько месяцев ее вырезал.

Гостевой дом имеет очень простой функционал – это, по сути, гостиная четыре на четыре метра, с камином и мягкой зоной, небольшая ниша, где спальня и тамбур, необходимые для нашего климата, где расположена прихожая и электрощиток. Работая над этим объектом, я и мои партнеры, которые строили этот объект, сильно получили очень большое удовольствие. Нам было не только интересно общаться заказчиком, который также творчески принимал участие в этом проекте, но и сами мы очень много нового узнали для себя, общаясь с норвежскими аналогами и с норвежской архитектурой. Отдельное спасибо заказчику, который оказал нам доверие, чтобы построить вот этот домик, и моим партнерам, которые очень старались, каждый из них выполнил свой этап работы, на мой взгляд, очень хорошо.

ЛАНДШАФТНЫЙ ДИЗАЙН своими руками. Минимализм

Многие люди даже не задумываются о важности ландшафтного дизайна они сфокусированы на строительстве дома и все остальные аспекты их не интересуют. Но есть один крайне важный момент. Дело в том, что ландшафтный дизайн делится на две основные категории: он бывает либо колхозным, либо стильным и дизайнерским. И в этом видео мы поговорим именно о стильном ландшафтном дизайне. Все вот подобные ландшафтные дизайны, у которых там большое количество каких-то извилистых дорожек, какие-то кустарники, детали, нагромождения, каких-то элементов. Это все давно уже во всем мире ушло в прошлое, так практически никто не делает. Все это полнейшая безвкусица и эта безвкусица просто убьет весь стиль и красоту вашего дома.

Современный ландшафтный дизайн — это сочетание трех основных элементов: минимализма, простоты и геометрически правильных форм. А теперь давайте рассмотрим на конкретных примерах. Вот мы с вами видим современные дома и виллы стоимостью миллионы долларов. Простота, лаконичность, ничего лишнего, идеально ровный газон, идеально ровные геометрические формы. Этих трех элементов придерживаются во всем мире, это незыблемые правила современного дизайна. Какой смысл строить стильный красивый дом, а вокруг городить не пойми что? На самом деле я записываю это видео, в первую очередь, для своих клиентов. Потому что у нас очень красивые стильные современные дома, но безвкусицы, безвкусные элементы в дизайне и в организации участка — они могут просто убить весь этот потрясающий дизайн. И так, переходим к десяти правилам современного ландшафтного дизайна. Правило №1: никаких уродливых проф-настильных заборов, а также кирпичные заборы, ну ни в какие рамки не лезут.

В качестве забора можно использовать вертикальный планкен, особенно разнокалиберный, когда у вас одна планка идет, допустим, 40 мм, следующая планка 60 мм, следующая 30, потом опять там идет разнобойно. Это выглядит очень красиво и очень стильно. Недавно я снимал видео на одной вилле, вилла Ной называется, находится в Таиланде и принадлежит миллиардеру владельцу банка Morgan stanley. И кстати скоро этот обзор тоже выйдет. Так вот, и там было вот именно такой заборчик, это выглядело очень красиво: просто вертикальные реечки и все. Это простые квадратные трубы, установленные вверх, а внутри с той стороны посажены кусты. Все просто, идеально, красиво. Если вы хотите, чтобы никто
здесь не пролез, хотя здесь и так никто не пролезет, можно вертикальные вот эти колонны из квадратных труб просто поставить поближе. Вот и все. Тучи живой изгороди, нет забора — это просто самое крутое.

Вот это я понимаю заборчики, захотел высокий забор делаешь живую изгородь. Зачем нарушать красоту поселка? Все больше утверждаюсь в тезисе, что все гениальные в этом мире просто. Второе правило: никакой бетонной заливки под автомобиль. Вот эта штука называется экопарковка. Это такие специальные блоки с выемками под газон. То есть, засаживают газон и одновременно может заезжать машина, е утаптывая почву, и не повреждая газонное покрытие. На мой взгляд, это самое разумное решение. Третье правило касается дорожек. Дорожки могут быть двух видов: первое — это отдельно стоящие ступеньки, которые отливаются из бетона. То есть, вы делаете опалубку, отливаете ступенечки, а потом их устанавливаете в нужном месте. И недавно я замерил точные размеры тех ступеней. По нему очень комфортно перемещаться, все потому, что размер у них просто идеальный.

Расстояние между лесенками 28 см, ширина самой лесенки 38 см, а длина 50 см, внутри между самими ступеньками можно засыпать либо красивую гальку — красивые камешки, как в данном случае, либо лучше всего, засаживать газоном — это прям шикарно смотрится. И нужно придерживаться точного размера, размера самих ступеней, расстояние между ступеньками. Это все крайне важные элементы, потому что если вы спутаете размеры, то по ступенькам будет попросту не удобно ходить. Ступеньки отлиты из бетона, их можно либо зашлифовать и в контакт устанавливать. Это выглядит очень красиво и стильно. И вообще, сейчас шлифованный бетон -это тренд современного мирового дизайна. Либо второй вариант — это отделать их специальной присыпкой, на которую сажается наклейка. Честно говоря, не знаю как она называется, но я думаю, что если вы погуглите, то найдете.

Вот, в примере я фотографировал одну из таких ступенек вблизи и она была отделана как раз-таки вот такой мелкой каменной крошкой. Похоже на песок крупной фракции, который был просто наклеен на бетонную ступеньку и это выглядело очень стильно, очень красиво. Следующий вариант организации дороже — это использование таких своеобразных мостиков, которые возвышаются над землёй примерно на 10-15 сантиметров и состоят они из нескольких элементов. Во-первых, это свайно-винтовой фундамент, который устанавливается примерно 80-90 см, в зависимости от ширины вашей дорожки. Если дорожка примерно 1 м или 1,10 м, то примерно 80-90 см установка свайно-винтового фундамента с шагом примерно 1,5-2 метра, затем устанавливаются на эти стойки винтового фундамента обвязка из бруса 100 на 150 мм, а сверху на эту обвязку стелется террасная доска.

Обязательно необходимо оставлять технологический зазор, подробнее о том, как сделать самостоятельно такие мостики я расскажу в одном из следующих видео, где буду освещать ландшафтный дизайн резорта под названием Алинда. А сейчас переходим к следующему пункту №3: дренажная система из гальки с геометрически правильными формами. Запомните: вот эти вот различные решетки, пластиковые коробы под дренаж — это все просто ужас и колхоз. Во всем мире уже давным-давно отсыпают дренажную систему. То есть, ниши под дренаж- простой гайкой. Давайте зайдём внутрь и посмотрим как это было отделано, как там внутри. Кстати, обратите внимание: такая же дренажная система — это стандартное решение для всех европейских домов и вилл. Просто берут красивую галечку, желательно белого цвета — это выглядит настолько красиво, на столько потрясающе. Кстати говоря, в Европе часто используют вот такие вот бетонные коробы, в которые засыпают гальку или щебень.

И таким образом, обеспечивают дренажную систему дома. Самое главное, соблюсти правильный уклон, чтобы вода внутри не застаивалась. Так вообще, это можно сделать самостоятельно ну и либо нанять какой-то низко квалифицированную рабочую силу. То есть, не нужно там каких то огромных затрат для того, чтобы произвести такую дренажную систему. Плюсов масса. В отличие от пластиковых или металлических коробов для дренажных систем, камешки звукопоглощают. То есть, когда на них капает дождь с крыши, нет этого адского шума. Если вы устанавливали себе пластиковые коробы, вы знаете о чём я говорю. Поэтому данное решение и красиво и экологично, и просто в исполнении. В Москве практически на каждом строительном рынке можно купить на развес такую гальку. Да, лучше переплатить, но это выглядит действительно красиво, действительно экологично, это настолько классное решение и оно настолько простое, что его может реализовать абсолютно каждый.

Пятое правило: никаких бетонных бордюров. Это выглядит просто отвратительно, это настоящий протест красоте. Поэтому ни в коем случае не используйте бетонные бордюрчики. Если вы хотите дистанцировать, например, гальку дренажной системы от газона, чтобы это все не смешивалось в одну кучу, вам достаточно просто вбить в землю металлическую пластину. Допустим 3-4 миллиметра толщиной. Заказываете на металлобазе пластины глубиной 15-20 см, вбиваете их в тех местах, где вам нужно сделать бордюры и все, у вас прочный, мощный бордюр в виде металлической пластины. И кстати, при помощи этих металлических пластин можно даже создавать рельеф на участке. То есть, изготавливать ступени, ниши и так далее. Этот металл по сути даже ничем не нужно покрывать, потому что когда он заржавеет, это выглядит достаточно экологично и красиво. Шестое правило: лесенки лучше
всего выполнять из длинных ступеней.

То есть, минимум полметра — это выглядит действительно классно, действительно красиво, действительно стильно. Если вы будете делать обыкновенные маленькие ступенечки, то ну это мягко говоря, так себе. Делайте длинные ступеньки, действительно новый подход к дизайну. Насколько это красиво, посмотрите. Простое и красивое решение. А в тех местах, где следующая ступенька над предыдущей имеет свес, там можно устанавливать светодиодную ленту. То есть, делать такое своеобразное линейное освещение на улице. В любом интернет-магазине можно заказать защищенную от влаги светодиодную ленту, поэтому это не составит труда. Седьмое правило: идеально ровный газон. Именно газон придает вот этот минимализм ландшафтному дизайну, поэтому он является просто неотъемлемой частью любого современного ландшафтного дизайна. Кто-то может сказать: «Да у меня дом в стиле ампира, причем здесь минимализм, как он может сочетаться с моим домом?

» Ну во-первых, минималистичный ландшафтный дизайн сочетается абсолютно со всеми архитектурными решениями, а во-вторых, но никто же вас не заставлял строить такой дом, это же ваш выбор, можно же было изначально построить красивый дом, зачем вы выбираете себе такую сомнительную архитектуру? Восьмое правило: небольшие кустарники, которые немножко сглаживают что-ли плоскую структуру вашего ландшафтного дизайна. Но с ними не нужно борщить. То есть, буквально несколько кустиков и этого достаточно. Я недавно был в Краснодаре на аграрной выставке и присмотрел для себя несколько разновидностей кустов для ландшафтного дизайна, они просто идеально подходят именно для минималистичного современного ландшафтного дизайна. Вот этот зеленый ёжик называется Овсяница зеленая, а это Овсяница обычная и они очень хорошо вписываются в концепцию дизайна минималиста. А это Клеинфантен и Мискантус, их также можно засадить в ровный газончик и они будут идеально подчеркивать ваш дизайн.

Этот кустик называется Перец на щетинник стоит, по крайней мере, в Краснодаре 250 рублей за кустик. И он прекрасно вписывается в концепцию дизайна наших домов. То есть, в
некоторых местах просто рассадить просто Перец на щетинник на идеальном газончике, будет выглядеть очень красиво. Девятое правило: если вы предусматриваете какие-либо зоны барбекю, там зоны отдыха и так далее, то устраивайте их также в геометрически правильных формах. Не нужно ни в коем случае городить какие-либо извилистые линии, только геометрически правильные формы, только так. И десятое заключительное правило: минимализм в выборе осветительных приборов. Как известно, детали очень важны и если вы не отнесетесь должным образом к выбору осветительных приборов, и например, выберете вот такие вот светильники, то вы просто поломаете всю концепцию. Осветительные приборы должны быть минималистичны, они должны иметь геометрически правильные формы. И слова Богу, сейчас это все очень доступно.

То есть, практически в каждом магазине можно увидеть действительно красивые стильные приборы для наружного освещения. Поэтому выбирайте только подобные решения, только они помогут вам соблюсти идеально вашу концепцию ландшафтного дизайна. Вот она вся суть классного ландшафтного дизайна. Такие вот бетонные ступенечки, щебенка. Лидка, опять щебенка, все больше ничего не надо, еще газончик, газончик и минималистичный свет. Все. На самом деле, абсолютно любой человек с этим справится. То есть, это настолько просто — современный ландшафтный дизайн — это просто, стильно, красиво и недорого. Ну и напоследок, давайте подытожим: минимализм, простота и геометрически правильные формы. Все, не нужно ничего городить, не нужно ничего придумывать самому, просто следуйте этому шаблону и у вас будет действительно красивый, современный, качественный, ландшафтный дизайн и все вокруг будут просто балдеть от того, что вы сотворили своими руками.

Самое главное, ничего не придумывайте, ничего не добавляйте, все уже давно придумано.

Мифы о каркасных домах

Миф первый: повышенная пожароопасность каркаса для дома. Этот миф связан с тем,
что с каркасным домом ассоциируется дерево, которое горит. При надлежащем внимании и уходе деревянный каркасный дом подвержен пожару не более чем любой другой дом (в т. ч.
и кирпичный).

Миф второй: каркасный дом не экологичен. Дерево или металл, из которых сделан каркас, относятся к наиболее экологичным из известных материалов. Каменная либо минеральная вата, которую, как правило, применяют в каркасных домах, позиционируется как нейтральный, не вредный для здоровья материал. Внутри дома стены обшивают гипсокартонными листами, экологичность которых не вызывает со- мнений, или плитами ОСП-3, на 95 % состоящими из дерева (процент вредных связующих смол в них сведен до минимума). Изоляционные пленки в составе стены экологически нейтральны.

Миф третий: каркасный дом слишком лёгкий и не устойчивый к ветрам. Каркасный дом лёгкий по сравнению с домом из блоков либо кирпича. Для сборки его элементов не требуется тяжёлая техника. Но строительство каркасного дома обязательно должно начинаться с проекта, в котором учитываются все нагрузки: снеговая, ветровая, температура окружающего воздуха (для расчёта толщины стен) и т. д. Миф четвёртый: стена каркасного дома непрочная, ее можно сломать и забраться в дом. В этом есть доля истины — кирпич прочнее, но вряд ли воры станут ломать стену, когда намного легче забраться в дом через окно или дверь. Конструкция стандартной стены каркасного дома похожа на конструкцию кровли и имеет примерно такую же толщину. Однако все же разрушить ее непросто. Миф пятый: каркасный дом не для круглогодичного проживания. При строительстве каркасных домов учитываются температурные показатели региона строительства.

При правильной конструкции каркасного дома внутри помещений создаётся хороший микроклимат, при котором летом внутри дома не жарко, а зимой не холодно Миф шестой: внешний вид каркасных домов хуже, чем у обычных кирпичных домов. С этим нельзя согласиться. Каркасный дом — это лишь технология возведения. А его внешний вид за- висит от отделки и архитектурных качеств проекта. Отделку применяют такую же, как для домов из каменных материалов: штукатурку, покраску, вентилируемый фасад с применением сайдинга, блок-хауса и др. Возможна также облицовка стен кирпичом, а цоколя камнем.

Ванна или душевая кабина — что выбрать? Плюсы и минусы.

Добрый день! Выбираем между ванной и душевой кабиной. Начнем с ванны. Всем известно, что в ванне душ принять можно, а вот в душе принять ванну нельзя. Ванна позволяет купать детей и гораздо эффективнее очищает кожу от грязи, так как лучше ее распаривает. К тому же ванна более проста в уходе, что немаловажно для хозяек. Также в ванне можно мыть или застирывать крупные вещи и предметы. К недостаткам ванны можно отнести то, что она занимает гораздо больше места и используется больший расход воды. А теперь перейдем к душевым кабинам. Несомненным преимуществом душевых кабин является быстрота принятия душа. К тому же она экономит место, например, эта душевая кабина размером 90х90. И наличие дополнительных функций, таких как гидромассаж, тропический душ, освещение, панель управления, с помощью которой можно слушать радио, управлять освещением и даже принимать звонки.

Еще одно преимущество — это герметичность душевой кабины, которая позволяет образовывать меньше сырости в вашей ванной комнате. К недостаткам душевой кабины можно отнести то, что она не совсем подходит для отдыха. Также душевая кабина гораздо дороже в цене по сравнению с ванной. Еще один минус душевой кабины — это то, что за ней гораздо сложнее ухаживать, чем за ванной, так как необходимо использование специальных растворов для мытья стенок душевой кабины. Компромиссное решение есть, как среди душевых кабин, так и среди ванн. Например, душевая кабина с высоким поддоном. Высокий поддон может частично выполнять функции ванны. В нем можно застирывать белье, купать ребенка и даже мыть домашних животных. Компромиссным решением среди ванн будет гидробокс. Это ванна с душевыми шторками. Шторки герметичны, что позволяет ванной комнате быть изолированной от лишней влаги и защищает от сырости.

В гидробоксе такие же дополнительные функции, как в душевой кабине: это гидромассажные форсунки, тропический душ и панель управления для освещения и музыки. Таким образом, мы получаем комфорт и возможности ванны и функционал и изолированность, как у душевой кабины.